Первое, что нужно взять на вооружение — лепить плитки или панно лучше из шамотной глины. Она прочнее, дает меньшую усадку. Меньше подвержена деформации при сушке. Плитки не должны быть тонкими, т. е. 5 мм уже критично для плитки, а чем она больше тем толще должна быть.

Вы видели промышленную плитку с обратной стороны? Там, на неглазурированной поверхности есть специальные ложбинки, бугорки или ребра жесткости, чтобы плитка лучше сцеплялась с поверхностью при наклеивании и чтобы меньше деформировалась при изготовлении и была прочнее. Как сделать такой рельеф на плитке, которую вы делаете вручную?

В качестве «снимателя напряжений» в глине могут выступать небольшие углубления с обратной стороны (я делаю их деревянной шпажкой или тупым карандашом, как на фото 2), можно прокатывать пласт на сильно-рефленной ткани (например хорошо использовать жесткую вафельную ткань), можно после раскатки с обратной стороны плитки сделать петлей бороздки. Кроме этого ваши налепы с лицевой стороны также играют роль ребер жесткости.

Казалось бы, что может быть проще нарезать плитки. Но вот беда, как ты ни пытаешься сделать ровно, уголки тянутся за ножом или шилом, вокруг шва возникают некрасивые «лохмушки». Как этого избежать?

Когда мы раскатываем пласт, глина мягкая и податливая. Лучше нарезать ее в этом состоянии. Даже если вы делаете большое панно, то имеет смысл в начале разметить его по сырому, декорировать налепами, тиснением или иным способом, а затем резать в подвяленном состоянии.

Очень удобно резать ножом для пиццы. Край получается ровным, без задиров, и линия разреза не заваливается в сторону. Это очень простой лафхак, но сколько он экономит времени и нервов.

Вернемся к моей детали. Почему она лопнула? Это была птица с длинным хвостом и довольно узким крылом. Разрезая панно нужно избегать острых углов, длинных тонких деталей.

Если у вас есть прорези или отверстия в изделии, то они должны иметь скругленные углы, ибо любой острый угол накапливает напряжения и может стать источником трещины и при сушке и при обжиге. Если острый угол необходим, то имеет смысл угол слегка скруглить деревянной палочкой или шилом.

При сушке плитки обычно искривляются. И чем более они тонкие, тем больше они деформируются. Как сушить изделия каждый выбирает сам, но есть несколько известных приемов.

Во-первых, на углы плитки, панно любой плоской детали при сушке необходимо положить утяжелители. Хорошо если у вас есть специальные керамические кирпичики. Но можно обойтись кусками досок, фанеры, в качестве утяжелителей можно использовать книги. Не забывайте прокладывать ткань, чтобы избежать подлипания. С плоскими изделиями вроде все не сложно.

А как быть с изделиями сложной формы? Например, тарелка, уложенная сверху на гипсовую форму может легко лопнуть при сушке. Поэтому такие изделия подвяливают на форме, а затем вынимают и досушивают на бумажных или поролоновых подкладках, кто-то использует валики из мягких тряпок, кто-то использует фольгу, обернутую в бумагу или ткань.

Вариантов множество. Если много налепов, то между грузом и зделием прокладывают несколько слоев ткани или паролон, а затем кладут груз. Рекомендуется переворачивать такие детали, налепами вниз, укладывать в паролон или ткань, а груз устанавливать сверху.

Не стоит сушить изделия прижимая их воздухо- и водонепроницаемыми утяжелителями, такими как стекло, пластик и т. п. Без доступа воздуха глина не высыхает и может даже покрыться плесенью. Если других вариантов нет, то проложите ткань и ежедневно давайте «подышать» изделию, снимая с него утяжелители. Ведь было бы очень удобно в качестве распределенной нагрузки на криволинейное изделие использовать полиэтиленовый пакет с водой.

Кроме этого, если вы заметили, что ваши плитки все равно получаются кривыми, то делайте их толще, а затем, после сушки стачивайте и ровняйте. Все как в любом производстве — допуски и посадки.

Не стоит только забывать, что обрабатывая шамотную глину шкурками, перлями, скребками, мы добиваемся рельефной фактурной поверхности, т. к. мелкие включения шамота при такой обработке «вычесываются» из глины. А замывая глину мягкой губкой, мы наоборот вымываем мягкую глину, подчеркивая крупинку шамота. Гладкую поверхность на шамоте дает плотная губка, силиконовый шпатель или палец.

А если все-таки трещина? А если отвалился кусочек? Что делать? Если изделие не высохло до конца, находится в кожетвердом состоянии, то можно попробовать склеить шликером. Главное прижать так, чтобы выступил жидкий шликер, после подсыхания его можно будет стереть.

Если же изделие уже достаточно сухое, то можно попробовать склеить на уксус. Для этого трещина или края вокруг трещины очищаются от пыли и шелушащихся комочков, в небольшом количестве уксусной кислоты разводится глина, из которой сделано изделие (иногда хватает той глиняной пыли, которая получилась в результате зачистки трещины).

Кистью пропитываются два края трещины полученной жижей, так, чтобы появились пузырьки (это уксус вступает в реакцию с карбонатами в глине), прижимаем и ждем пока схватится. После высыхания зачищаем поверхность. Я несколько раз очень удачно склеивала отвалившиеся части с помощью уксусной смеси и свято уверовала в ее силу. Попробуйте, у вас тоже получится.

А что с панно? С тем что треснуло? Пока глина не обожжена все можно переделать. Можно размочить и заново вылепить. А можно как я, подумать и сделать другое панно. Не унывайте и верьте в себя. Глина этому учит! Вот мое новое панно:

Желаю удачи с вашими проектами и до встречи в следующей статье!

Предыдущие статьи серии «Как начать лепить из глины самостоятельно?»: часть 1, часть 2, часть 3, часть 4 и часть 5.